А вот Венеция зимой...

17 февраля 2009 г. четыре дамы, одержимые манией путешествий, покинули Санкт-Петербург дабы побывать на известном карнавале в Венеции. Мы не искали лёгких путей, мы искали дешевых. В результате ещё в сентябре были куплены билеты на самолет Тампере — Милан (Бергамо) (120 еврочел), забронированы апартаменты в Венеции на 4-х человек на четыре ночи(37.5 еврочел), на одну ночь в Бергамо (45 еврочел) и на одну ночь в Тампере(45 еврочел).

Итак, мы выехали 17-го. До Тампере мы добирались на такси, так называемом «от адреса до адреса»(45 еврочел). Нас начали собирать в 6.00, но выехали из города только в восемь часов, т. к. один приезжий человек дал свои координаты на Московском вокзале, а сам в это время пребывал на Витебском, занимаясь поиском памятника Петру Первому. Границу прошли довольно быстро, затем завезли одного пассажира в Хельсинки, а второго в Эспо.

Кстати, к вопросу о тесноте мира.

Этот второй человек по имени Константин оказался русским ученым, несколько лет живущим в Финляндии. Сам он защищал диссертацию в Питере в Политехе. У нас с ним обнаружилось много общих знакомых, которым он передал приветы. Живет он там не от хорошей жизни, а от хорошей зарплаты. И это, несмотря на тяжелую адаптацию своих детей в финском окружении. Но…каждый выбирает себе дорогу сам…

В 6 вечера приехали в Тампере, отель Виктория (3***) в районе ж.д.и автобусного вокзалов. Попытались прогуляться по городу,

но погода не благоприятствовала (-9 град С сильным ветром). Мои коллеги по путешествию пошли в сауну при отеле. Забыла сказать, что я выехала из Питера с температурой 38 и кишечной инфекцией, которую перед отъездом успел передать мне мой ребёнок.

Поэтому из мирских радостей мне пока были доступны только сухари с чаем, антибиотики и неограниченно — вода. Всё это не повышало настроение. Но я надеялась…

После сауны дамы посетили бар «Бульдог», билеты в который(на сумму 2.90 евро) при поселении давал отель.

Утром завтрак и в аэропорт на автобусе. Приехали рано и думали, что будем пить кофе в ожидании самолета. Но не тут-то было. Одному человеку можно взять в самолет только одно место весом 10 кг. Никакие дамские сумочки с пудрой и лекарствами не допускаются. Только одно место, называемое ручная кладь. У Лены перебор. Ей приходится одеть на себя еще одну кофту, на шею фотоаппарат, какие-то пакеты разбросать в остальные наши сумки, но все равно 11.5кг.

Начинаем всё взвешивать поштучно и отбирать наиболее тяжелые вещи, перекладывая их из сумки в сумку. Колготимся до самой регистрации. Таможня, как чувствует, проверяет нас очень тщательно, по нескольку раз просвечивая сумки, одежду, ощупывая всё на организме. Но…мы не так просты и они ничего не находят. От бессильной злобы отбирают у Лены маленький швейцарский ножичек и неудовлетворенные отпускают нас.

Самолет опаздывает на 20 минут и мы нервничаем, т. к. у нас всё рассчитано по минутам: автобус в Бергамо, электрички до Венеции (все расписания мы заранее выяснили в Интернете). Но Ryanair держит марку и в Бергамо прилетает на 10 минут раньше. Мы успеваем на автобусе (1.70 евро) доехать до вокзала, купить билеты (26 евро) до Венеции с пересадкой в Брешиа.

В электричке первое, что мы делаем, это переодеваемся в более лёгкую одежду, т. к. за окном яркое солнце, голубое небо и очень тепло. Потом жадно едим бутерброды (за исключением меня — см. выше) и выходим в Брешиа. 20 мин. пересадка и теперь уже едем на скоростном поезде(2 часа) до Венеции, вокзал Санта Лючия. С 17час.10 мин. начинается венецианский период нашего путешествия.

В первый момент город ошеломляет костюмами, масками, весельем. А затем появляется чувство нереальности происходящего. Вокруг декорации какого-то средневекового спектакля и ты его участник. Ты причастен к происходящему, ты внутри всего этого, ты не зритель.

Веселье весельем, а мы пока не знаем, где нам жить. Дело в том, что на бланке бронирования у нас имеется только название города -Венеция- и название фирмы -Димора. Этого оказалось очень недостаточно для того, чтобы в Венеции что-то найти.

В Интернете на карте я обнаружила точку с названием Димора в районе пл. Санто- Стефано. Вот туда и решено держать путь, а там уж всё найдем, наивно думали мы. Ещё пол часа уходит на выяснение, в какую сторону и на каком вапаретто (это их трамвай на воде) нам надо плыть. Билет стоит 6.5 евро на час, т. е. в течении часа можешь ездить куда и сколько хочешь, а потом покупай новый билет. Для того, чтобы контролер понимал, когда ты сел на вапаретто, надо билет прокомпостировать. Всё просто, но контролеров нам так и не удалось увидеть. А значит…,ну вы понимаете, вы же тоже русские.

Если вам приходится экономить, без вапаретто можно обойтись во всех случаях, кроме ритуального проезда по Большому каналу и поездок на острова лагуны: везде быстрее ходить пешком. Поскольку через Большой канал переброшено всего 4 моста, в восьми местах устроены переправы трагетто. Работают они каждый по своему, без всякого расписания, как правило только в теплое время года и только в первой половине дня. Переезд стоит 0.50 евро.

Итак, выходим на остановке St. Angelo и, гремя чемоданами на колесиках, начинаем пробираться по узким улочкам к кампо Санто-Стефано (кампо называют в Венеции все площади, за исключением Сан-Марко, которая называется пьяцца). Выходим на площадь и понимаем. что мы «попали»…Площадь огромная, на ней до начала Х1Х века устраивали бои быков. В центре «памятник Пушкину» — фигура писателя-демократа Х1Х века Николо Томазео, у которого из-под пальто вываливаются увесистые тома.

Над городом опускается ночь, а в Венеции она опускается мгновенно, прохожих всё меньше и меньше и никакого намека на Димору.

Но говорят в нас есть какая-то авантюристическая жилка и она нас уже не раз спасала. Сделав несколько кругов по площади, мы начинаем приставать к спешащим домой итальянцам, тыча пальцем в листок бронирования и завывая «Димо-о-ра». А дальше, как в плохом детективе, молодой, интересный итальянец, выгуливающий перед сном свою собаку, решает помочь двум бестолковым дамам неясной национальности. Он и его собака начинают ходить с нами по различным заведениям в округе и расспрашивать народ.

Народ первый раз слышит такое слова и посылает нас дальше. В какой-то благословенный момент мужчина решает посмотреть наш листок бронирования и обнаруживает на нем номер телефона фирмы, в которую мы приехали. Он тут же набирает его на мобильнике.

Нам велят стоять на том месте, где стоим и не двигаться. Через 10 минут за нами приходит жизнерадостный мужчина и ведет нас в апартаменты Сан Лоренцо.

Ур-а-а-а! Жизнь налаживается. Идем довольно долго опять по узким улочкам, опять гремя чемоданами на колёсиках.

А вокруг кипит карнавал, люди в самых невероятных костюмах гуляют вдоль каналов, снимаются на мостиках.

Но мы ещё с ними не в фазе. Мы в нетерпении, скорее бы бросить эти

чемоданы и влиться в толпу гуляющих. Ещё чуть-чуть. А вот и наши апартаменты. Когда мы их увидели, мы поняли, что даже если бы мы каким-то чудом их нашли сами, нам бы это ничего не дало.

Обшарпанная дверь без всяких опознавательных знаков, закрытая на замок. Ни одно окно не светится и никаких шансов попасть внутрь. Это был шок. Сопровождающий щебетал что-то о правилах, которые надо соблюдать, а я решила посмотреть спальни, в которых нам предстоит спать. И, о ужас! Что называется, картина Репина «Не ждали». Всё в том состоянии, в котором, видимо оставили предыдущие постояльцы: бельё не меняли, полотенца валяются на полу и вообще ещё не убирали. Сопровождающий тоже этого не ожидал и начал звонить в контору. После очень активных переговоров было решено, что эту ночь мы проведем в отеле, а завтра нас вернут в наши апартаменты.

Было обещано, что отель недалеко, и мы опять потащились по ночной Венеции, по узким улочкам, опять гремя чемоданами на колесиках.

Как бы издеваясь над нами, отель расположился рядом с площадью, на которой мы ждали сопровождающего, и это прибавило нам злости на фирму Димора.

Наконец мы свободны от чемоданов, от мирских забот и от прочей суеты и можем слиться в экстазе с этим таинственным городом, состоящим из узких улочек, каналов и мостов.

Собор Сан Марко ночью не воспринимается как здание, кажется, что это декорация и сейчас выйдут актеры и начнется представление. И на самом деле перед собором прохаживаются дамы в кринолинах, кавалеры в париках и камзолах. И даже всякая нечисть, черти и черте что. В общем — загадочно.

Хочется всё запомнить, сфотографировать, увековечить.

В отель мы вернулись переполненные впечатлениями и опытом запоминания дороги. В Венеции надо всё время делать зарубки в памяти, где ты проходил, что видел, что было в витринах. Прямо, как мальчик-с пальчик, не хватало только бросать камушки. В противном случае, ты рискуешь больше никогда не попасть на то место, с которого ты вышел.

Утро 19 февраля, вопреки прогнозам, солнечное, теплое. И мы решаем посетить острова лагуны: Мурано и Бурано. Уже как бывалые венецианки, идем на остановку вопаретто, находим нужный номер, покупаем билет и отбываем на острова. Мучает дилемма: прокомпостировать билет сейчас, покупать билеты каждый час или сделать вид «моя твоя не понимать».

Поплыли. Кораблик идет мимо острова Сан-Микеле, где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870 г. обнесенное кирпичной неоготической стеной.(см. на заднем плане фото).

Остров Мурано сделал карьеру в Х111 веке, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. Они пользовались огромными привилегиями, включая право сделать детей с аристократкой и вписать их в Золотую книгу, и могли рассчитывать на снисхождение суда, какое бы преступление ни совершили. Стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу Совета десяти. На Мурано умели делать вещи, недоступные никому в Европе(пока не победила в конкуренции Богемия).

Мы точно знали, что на Мурано ничего покупать не надо, но удержаться невозможно. Да и приятно сказать между прочим: «да, вот купила на Мурано».

Следующим по плану был Бурано, но мы сошли на одну остановку раньше, на острове Маццорбо, чтобы пообедать в простецком ресторанчике Al Cacciatori. Хозяин нас окружил вниманием и заботой. Мы заказали еду, кстати, макароны или спагетти по ихнему, —

это первое блюдо. И в ожидании я предложила для здоровья принять оливкового масла перед едой. Сначала все выпили по одной крышечке от бутылки с маслом, которая стояла на столе, потом ещё по одной. Но пить крышечками — это утомительно, особенно наливать. И Саша перешла на фужер для вина, наполнив примерно его третью часть. Не успела она выпить масло из фужера, как к нам подлетел хозяин, с улыбкой на устах сгрёб бутылку масла и заодно бутылку с уксусом (видимо, испугался, что мы, допив масло, перейдем на уксус). Расстались друзьями, выпив 2 литра вина в дополнение к маслу.

На остров Бурано перешли пешком по мостику. Это рыбацкий островок, все домики которого раскрашены в конфетные цвета(якобы, чтобы рыбаки видели свой дом, находясь в море). На главной улице города всё увешано дешёвым тайваньским кружевом, а также дорогим тайваньским кружевом — другого здесь нет, а без него нельзя, поскольку якобы местные рыбачки только и делают, что плетут его.

Пока суть да дело, а нас уже давно в гостинице ждет представитель Фирмы Димора, чтобы препроводить в те же апартаменты, но уже после уборки. Договаривались на 16.00. Но мы напряглись и опоздали на 2 часа, знай наших. Мы бы, конечно, могли и успеть, но поведение Диморы подвигло нас на страшную месть и мы совершенно не спешили. Когда в пути наш вапаретто вдруг высадил нас в неизвестном месте, потом за нами приплыл другой корабль и поплыл другим, более длинным маршрутом, мы даже позлорадствовали. Теперь с полным правом мы, также как любят говорить итальянцы, могли сказать, «это же Венеция, что поделать».

Без малейшего укора совести в 18 часов мы забрали свои чемоданы на колесиках и погромыхали в сторону кампо Сан-Лоренцо. Дорога уже почти запомнилась.

В конце дня мы подсчитываем прибыль за день: купив билет на кораблик всего один раз, а проболтавшись по островам 6 часов мы сэкономили 40 евро на человека. Понятно, что честно заработанные деньги надо срочно потратить. А для этого надо найти универсам. Мы начинаем слоняться по улицам, приглядываясь к людям. И выясняем, что некоторые тащат пакеты с едой, причем выходят все из определенной щели (улицей это назвать не получается).

Начинаем двигаться в сторону этих людей, находим следующую щель, из которой выходят эти люди. Короче, мы их выследили.

В универсаме набираем всё, чего требует душа, 3 полных мешка еды, из них 5 литров вина (в среднем по 1.5 евро за литр) и мне бутылку воды за 2.5 евро. В душе меня каждый осудил за расточительность, спасло только то, что сухари у меня были свои, ещё из Питера. Весь этот праздник живота обошелся нам в 40 евро и этого должно было хватить на 3 дня. Устроив себе греческий ужин (вино и сыр, вода и сухари), мы наконец поняли, мы в Венеции и мы счастливы!

Часть 2

Путеводитель, по которому мы изучали Венецию, предлагает 10 вещей, которые надо сделать в Венеции. И первое — это выйти на пьяццу Сан-Марко на рассвете, когда ещё нет ни одного голубя, ни одного туриста, ни одного оркестра. Оценить, какая она пустая. Потом уйти спать, вернуться днём, не узнать площадь в толпе — и с видом коренного венецианца полдня сидеть под аркадой кафе «Флориан», дожидаясь, пока на закате воссияет фасад собора. Проделать всё это мы собирались каждую ночь, ложась спать. Один раз даже завели будильник. Но… встать на рассвете не удалось ни разу. Хотя днём голубей на площади итак практически не было, одни туристы. А во «Флориан» мы итак попали, но полдня просидеть не удалось.

20.02 как всегда, пытались встать на рассвете, но нет…что-то помешало. Вышли только в 9 утра и двинулись в Галерею Академии.(12 евро). Это главный музей города, вся лучшая живопись Венеции, полный комплект. Правда там уже третий год идет ремонт и некоторые залы закрыты, а шедевры перевешаны в порядке, отличающемся от порядка в путеводителе. Но к 2010 году обещают, что музей станет чуть ли не в два раза больше.

Теперь о Высоком… о Возрождении.

В музеи представлены такие титаны как Тициан, Тинторетто, Веронезе. В одном из залов целую стену занимает «Пир в доме Левия» Веронезе, художник написал эту картину как «Тайную вечерю»,инквизиция инкриминировала ему включение в картину «шутов, пьяниц, немцев, карликов и прочих непристойностей». Веронезе переименовал картину и от него отстали.

На другой стене цикл «Чудо святого Марка» Тинторетто, лучший Тинторетто в мире, самый отважный. И тут же потрясающая, отвергнутая современниками «Пьета» 90-летнего Тициана с кричащей Магдалиной- последняя работа мастера. В общем сюда надо зайти несколько раз, и попытаться осознать эти шедевры. А также понимаешь, что Венеции повезло, что Наполеон, придя в ужас от финансовых дел её(деньги тратились только на косметику, искусство и опиум для народа),закрыл монастыри-паразиты, а их сокровища, те, что не увез в Париж, сосредоточил в одном месте, создав картинную галерею.

Выйдя из галереи решили продолжить общение с духовным и зайти в церковь Санта-Мария-делла-Салюте(Марии Целительницы) или просто в народе Салюте. Эта церковь была заложена во время эпидемии чумы в 1630–1631 годах. Для её постройки в ил было вбито более миллиона деревянных свай, строили её полвека. Салюте посвящен особый праздник — 21 ноября. Тысячи люде приходят сюда, чтобы попросить у Марии здоровья для своих близких (моленная икона — критская, Х11 века, считается чудотворной).

Парадный вход церкви открывается только в праздник, он символизирует лоно Марии. В него-то мы так и не попали. Мы шли по карте, мы спрашивали прохожих, мы ориентировались по солнцу. Казалось, что вот уже сейчас, где-то рядом. Но мы вдруг оказывались в другом конце квартала Дорсодуро. Попыток было много, но все напрасные. Я думаю, Венеция нас наказывала за наше самомнение: мы вдруг заявили, что уже прекрасно ориентируемся в городе.

Зато мы случайно набрели на «блошиный рынок» и я отвела душу, рассматривая старинные вещи, которыми пользовались бабки и прабабки современных венецианцев. Сделав ещё несколько попыток в сторону Салюте и получив всё тот же результат, мы двинулись в сторону дома. Но день был, видимо, не наш. И путь, который, казалось, мы уже знали, занял неожиданно много времени. Мы метались по узким щёлкам, по широким кампо, по мостикам через каналы: всё было бесполезно, Венеция забавлялась с нами. Одно успокаивало, в путеводителе было написано, самое лучшее, что может с вами случится в Венеции — это вы заблудитесь. И с нами случилось лучшее!

Как вы понимаете, до своих апартаментов мы всё же добрались. Лена быстро сварганила всем какой-то еды, мы её быстро проглотили, приняли допинг и рванули на встречу с венецианским клубом BPW, которая была назначена в одном из самых легендарных в мире кафе «Флориан» на пьяцце Сан-Марко. В «Флориане» сиживали абсолютно все, кто был в Венеции после 1720 года. Именно тут Бродский покупал бутылку после закрытия (как описано в «Набережной неисцелимых»),здесь бывал Набоков, Хеменгуэй, лорд Байрон и ещё многие и многие. А вот теперь идем мы.

У входа толпа народа. Одни хотят попасть внутрь, другие — посмотреть на тех, кто попадет внутрь. За маленькими столиками сидят дамы и кавалеры в костюмах 18 века.

Нас протискивают внутрь в лучших русских традициях — по блату. Администратор, молоденькая итальянка, изучала русский язык в Питере, на пл. Мужества. Она-то нас и пропустила, на зависть толпе у входа. Нас было 4, итальянок тоже 4.Одна из них хорошо говорила на английском и немецком языках. Президент примерно также, как я. Остальные ни бум-бум. Было очень весело и шумно, говорили все сразу и громко. Нам предложили сделать заказ и мы заказали чай и кофе (с вечера изучив меню, мы поняли, что лучше ничего больше не брать).Это нам обошлось в 200 евро на восьмерых (хорошо, что мы поели перед встречей).

Платили, конечно, хозяева. Как водится, обменялись подарками.

Они нам плошку из синего муранского стекла с надписью F.I.D.A.P. A. Мы им — альбом с видами Петербурга и диск с экскурсией по городу. Всё на итальянском языке.

Договорились с ними встретиться в Петербурге, кажется даже на следующий год. Поскольку нас пустили по блату и на определенное время, наше время истекло и мы вышли на площадь, долго фотографировались, обнимались и целовались, клялись помнить всегда и встретиться обязательно.

В основном женщины их клуба нигде не работают (как они сказали, уровень их жизни позволяет), каждую неделю встречаются в кафе и ресторанах. Чем занимаются — большая тайна, вырвать которую не удалось. Кстати, итальянская федерация — самая многочисленная в IFBPW.

После шумного прощания мы окунулись с головой в карнавал на Сан-Марко. Великолепие костюмов поражает. Всё сделано очень тщательно, с проработкой самых мелких деталей тех времён.

Интересно, что когда наводишь фотоаппарат на человека в костюме, он замирает в позе, манерничает и заигрывает. Быть сфотографированным и растиражированным по всему миру очень престижно. Поэтому они и готовятся весь год. Это определенная тусовка, на которую съезжаются люди со всего мира, многие знают друг друга по предыдущим встречам или знакомятся вновь, а потом переписываются и дружат всю жизнь.

Мы тоже поучаствовали немного в этом карнавальном сумасшедствии, почувствовали некоторую раскованность, когда никто тебя не узнаёт. Хотя кто нас мог узнать в Венеции? Всё равно загадочно!

История Венеции началась с середины 5 века, когда жители «твердой земли» нашли на небольших островах укрытие от варварских набегов. Сейчас Венеция расположена на 119 островах, окруженных 150 каналами, которые соединены между собой 400 мостами. Также как 15 веков назад люди приезжали сюда с континента, сейчас коренные жители города постепенно перекочёвывают в материковый пригород Венеции — Местрэ. Там расположены фабрики, офисы и течет обычная жизнь итальянского города. А сама Венеция постепенно превращается в город- музей, в спектакль для туристов. И раз в году у приезжих есть шанс не просто стать зрителями этого спектакля, Но и поучаствовать в нем самим — во время ежегодного венецианского карнавала.

Расцвета венецианские карнавалы достигли в 18 веке. Тогда они были не только главным событием года, но и смыслом существования. Во время карнавала ничего не казалось слишком стыдным, слишком смелым, слишком безрассудным, слишком распутным. Открывались сотни игорных домов, где проигрывались целые состояния и где изменяли законным мужьям и женам неизвестные «маски». Не совершить грехопадение в карнавальные дни и ночи, когда даже церковь становилась менее суровой, было просто неприлично. А потом начались революции и праздник почти забылся. Двести лет Венеция жила без карнавалов, и только в 1980 году они возобновились.

В карнавалах участвуют сотни людей разного возраста и социального положения. Но у всех у них есть одно общее — они в костюмах и масках. Некоторые европейцы специально привозят на карнавал умопомрачительные костюмы, которые им несколько месяцев шили самые искусные портные, и которые подчас стоят более десяти тысяч евро. Но основная масса туристов превращаются в Пульчинелл и Пьеретт прямо в Венеции, где есть множество магазинов, предлагающих необходимую одежду и реквизит.

21 февраля суббота оказался очень напряженным днем. Мы не ожидали, что город заполниться так быстро и так сильно. Подтянулись итальянцы со всей Италии, которые были в этот день выходные. По улицам стало трудно передвигаться. Это напоминало вход в метро «Петроградская» в час пик.

Мы решили убраться из центра на «окраину», хотя в Венеции это понятие относительное. Можно сдвинуться на 2 улицы в сторону от центра и ты уже идешь по улице один. Но есть шанс потом долго разбираться, куда это ты зашел.

Так вот, у нас из 10 дел, которые обязательно надо сделать в Венеции, осталось следующее: прийти в скуолу Сан-Рокко, где все стены и потолки покрыты страстной живописью Тинторетто-на вас, как в фильме Хичкока «Птицы», со всех сторон будут нестись стаи бешеных ангелов. Смотреть сколько выдержите. Бояться. Потом вынести свое мнение.

Мы решили, что это самое то в такой день. Забрели на жуткую окраину,

шли, наверное минут 15–17. С большим трудом нашли эту церковь. Но…она оказалась закрыта, окна забиты и разбиты, чувствуется, что туда давно не ступала нога человека. Испугаться не получилось. и пройдя пару улиц, мы опять были втянуты в поток людей в костюмах, вокруг танцевали, пели кришнаиты, глотали огонь, показывали фокусы. Всё настраивало на шопинг. И мы решились. Хотя до этого ещё не были ни в одном магазине (было некогда).

Мы поставили перед собой практически нереальную задачу, перейти через Гранд Канал по мосту Реальто и там пройтись по торговой улице.

Не всем это удалось. Дело в том, что на мост есть несколько входов. Ты втягиваешься с толпой в один из них, потом тебя несут и ты уже не властен над процессом. Опомнившись на выходе с моста, выясняешь, что ты опять на этой стороне. Я сделала 3 попытки и все три неудачные. Обнаружив, что приближается расчетное время для общего сбора у Дворца дожей, и мне надо быть на пл. Сан-Марко, я слегка растерялась, так как толпа не позволяла продвигаться с достаточной скоростью.

И тут вспоминаю про вапаретто и то, что я на гранд Канале и до Сан-Марко можно не добежать, а доплыть. С большим беспокойством в душе (поскольку еду без билета) сажусь на водный транспорт и благополучно прибываю на Сан-Марко ко Дворцу дожей.

Наших нет, видимо уже внутри.

Ладно, захожу (12 евро вход комбинированный с музеями Сан-Марко). И удача, где-то вдали слышу характерное покашливание Александры. Мы опять воссоединились.

Теперь о Дворце Дожей: если вы застудили шею, Дворец дожей не для вас, смотреть придется в основном на потолок. В апартаментах дожей ничего личного не сохранилось, это просто комнаты с золотыми потолками и скульптурными каминами, где размещены кое-какие экспонаты. Впечатляет зал коллегии, где принимали послов и составляли проекты законов, которые затем должен был принимать сенат, заседавший в соседнем зале. В обоих залах на потолке — триумф Венеции Веронезе и Тинторетто. Далее зал Совета десяти — это венецианское КГБ. Они имели очень большой штат информаторов, причем многие были добровольцами, по доносу которых граждане любого статуса могли быть наказаны, вплоть до расчленения. Имеется окошечко для кидания доносов, комнаты инквизиции и камеры пыток. Но самое грандиозное впечатление производит Зал Большого совета, который по своим размерам и впечатлению от него может быть приравнен примерно к восьми станциям «Комсомольская» Московского метрополитена. Здесь собиралось до 2500 человек от нескольких кланов. Последним актом Большого совета было принятие наполеоновской конституции (то есть уничтожение Венеции как государства) в 1797 году.

Самая большая картина зала «Рай» была начата Тинторетто, а закончена его сыном Доменико. По окружности потолка портретная галерея дожей вплоть до последнего (Лодовика Манина). В зале магистрата — неожиданный нидерландец, Иероним Босх, настраивает на ужасы и уже подготовленные мы проходим через мост вздохов в тюрьму. В этой тюрьме узникам можно было неплохо жить, привозить с собой мебель, иметь деньги, заказывать обеды, а некоторым даже работать по специальности, принимая заказчиков и клиентов (ничего не платя за аренду офиса). Здесь в своё время сидел и благополучно сбежал Казанова, лавелас и любовник женщин всех времён и народов

А это лестница гигантов, на ней стоят Нептун и Марс, на ней короновали последнего дожа, здесь же был казнен за предательство дож Мариино Фальеро.

Совершенно измученные величием и великолепием пошли домой (это в свои апартаменты, которые стали нам родным домом).После духовной пищи очень хорошо пошла пища физическая, тем более, что наши запасы не оскудели (мы их пополняли в так удачно обнаруженном универсаме).

Отдохнув и подкрепившись, решили, что всё-таки надо что-то привезти родным и близким в подарок из Венеции. Рассыпались по городу парами. Бродили, толкались, тусовались, зашли довольно далеко. Пора возвращаться. Сели на вапаретто уже как само собой — без билетов. Кораблик оказался непрост, он крутился между островами, удаляясь всё дальше от того места, куда нам было надо, развозя народ по домам. Но мы верили, что он когда-нибудь приплывет на Сан-Марко.

Неожиданно появился человек в официальной форме с компостером в руках. Нам это не понравилось и мы начали передвигаться по кораблику параллельными с ним путями (а как известно, параллельные никогда не пересекаются). Татьяне этого показалось мало и она предложила сойти на ближайшей станции (маячил штраф 50 евро + стоимость билета).Мы выскочили на остановке, на которой кроме нас никто не вышел. Оказалось, что это какие-то задворки ж.д., типа нашей Сортировки. На улице начало темнеть, никаких касс, чтобы купить билеты, не просматривалось. Но недалеко стояла кучка полицейских и над чем-то весело ржали. Татьяна поинтересовалась «как пройти в библиотеку», т. е. где купить билет, они нам доходчиво обьяснили, что это можно сделать на кораблике. И тогда мы поняли, что это был никакой не котролер, а простой кассир- Сидоров, и мы, если бы захотели, могли бы купить у него билеты. Но мы не захотели, а сделали то, что должны были сделать в этот день в скуоло Сан-Рокко (Смотреть сколько выдержишь и бояться).

Совершенно счастливые вернулись в свою обитель и решили сегодня больше из дома не выходить. Ведь завтра нам возвращаться домой!

Ну, если только сбегать в универсам. Долго вычисляли сколько литров должно хватить на обратную дорогу, точный расчет показал — 6 литров должно хватить.

Ну, вот и всё! Прщай Венеция! Не понятно, почему говорят «увидеть Париж и умереть». От Венеции хочется жить и жить, и каждый раз возвращаться к ней, чтобы ещё и ещё приобщаться к таинству бытия в её необычных декорациях…